过去10年，他给Marni留下了什么？

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6月18日，意大利OTB集团旗下品牌Marni宣布，担任品牌创意总监长达十年的Francesco Risso即将离任。

据WWD相关消息称，2024年摘冠LVMH Prize青年设计师大奖的瑞典设计师Ellen Hodakova Larsson或将成为其继任者，OTB集团未予置评。

Francesco Risso的离职被认为是当前OTB集团大调整的一部分。

该集团旗下的Jil Sander、Maison Margiela两大品牌都在近半年分别更换了创意总监，由来自Bally的Simone Bellotti取代了Luck & Lucie Meier夫妇，Glenn Martens填补了John Galliano离职留下的空缺。Marni更换创意总监也并不让人意外。

可能需要关注的，反而是OTB集团到底将往何处去？

Marni是意大利著名皮草制造商Ciwifurs的继承人Consuelo Castiglioni于1994年创立的公司。这个品牌原本是作为家族皮草业务的一个分支，早期也是做皮草的，以她异母姐妹Marina的昵称命名。而后，Consuelo Castiglioni的个人趣味让这个品牌慢慢发展成了意大利时尚行业中不可忽视的一支。

OTB集团在2012年购买了Marni 60%的股份，而后在2015年从Consuelo Castiglioni及其丈夫Gianni手中获得了100%的所有权。Francesco Risso就是伴随着这场收购进入Marni的创意总监。他于2016年加入Marni，接替Consuelo Castiglioni，成为创始人之外的第一任创意总监。

这位意大利设计师，先后就读于佛罗伦萨Polimoda、伦敦FIT、伦敦中央圣马丁学院等设计名校，在中央圣马丁期间师从Louise Wilson（Louise Wilson曾任Prada设计总监）。毕业后，Risso曾在Blumarine工作，与Alessandro Dell'Acqua共事，而后在Prada集团工作了8年，与Miuccia Prada女士密切合作。

他带有强烈Prada系烙印的履历，显然成为了OTB集团选择他接任Consuelo Castiglioni的最大理由，毕竟Consuelo Castiglioni对Miuccia Prada女士的钦慕可以从她历季作品中看出来。当然，这也里面有Anna Wintour力荐的因素。

事实上，Francesco Risso并不是那个顺利接管Consuelo Castiglioni衣钵的人，他带给Marni面貌大相径庭。VOGUE记者Luke Leitch将之形容为「Hedi Slimane接管Phoebe Philo的Céline」那样的转变。

出生于瑞士富裕家庭的Consuelo Castiglioni擅长处理色彩、印花，她的时装创作是一位热爱艺术、品位极好的布尔乔亚太太所能设计出来的面貌，而Francesco Risso是一位当代艺术家。

Marni的品牌形象就好比从一个优雅的画廊经纪变成了一个急于自我表达的艺术家。这可以从两位创意总监的着装风格就能看出。

Consuelo Castiglioni给予了艺术爱好者最容易穿着的衣橱，以及为那些在Miuccia Prada作品中意犹未尽的知识分子消费者提供了更多商品，她包豪斯风格的调色盘让Marni极具辨识度，也面向了更大众的消费人群。

每一个中产阶级女性都能从Marni买到她们想要的东西，一条绚丽的连衣裙、一条藏肉的裤子、一只含有牛角成分的别致耳环、一条体积感的项链、一双有趣的袜子、甚至一只缤纷的菜篮子。

说起来，她2011年推出的Trunk Bag至今还在推动Marni的销售。她与H&M的合作给大众建立了一个清晰的品牌形象。

作为继任者的Francesco Risso，在过去10年里致力于让Marni成为一个有态度的品牌，试图建立一个Marnifesto：对于可持续的关注，对于边缘化族群的关注，对社会现状的反思，让这个有点布尔乔亚文艺腔的品牌笼罩上了一层反主流的亚文化叙事。

他在近期接受西班牙媒体《先锋报》（La Vanguardia）采访时表示，他从来不想做和他的前任Consuelo Castiglioni完全一样的事情。

他对于面料、工艺的实验性追求，他打造的概念化秀场，他设计的那些与众不同的廓形，都让Marni从日趋同质化的时尚行业中脱颖而出，成为特别的那一个，成为了意大利的COMME des GARÇONS。

不过，显然这没有让Consuelo Castiglioni的忠实消费者感到满意。那些体面的女士们也许欣赏Risso的才华，却不会将那些看起来如手工般粗糙的夸张时装作为自己经常穿着的日常衣橱单品。Risso也没能续上Marni的手袋热潮，没有推出能让这批人持续购买的配饰产品。他对色彩的感知也与Consuelo Castiglioni的调色盘极为不同，Francesco Risso的调色盘如彩虹般乐观，没有那种包豪斯式的复古趣味。

Risso所营造的Marnifesto并不容易被大众所理解，反而让Marni在奢侈品市场上的影响力日趋萎缩。不过，OTB集团对此并未有异议，而是让Risso做自己想做的事情。

特立独行的Risso帮Marni吸引了一批新的粉丝，Marni的针织衫和仿毛皮大衣受到了少数男装爱好者的追捧，但这丁点的胜利却很难支撑一个拥有近100家门店的销售网络。

疫情之后的增长期结束后，问题就来了。

Marni更换创意总监是一个持续超过半年的计划。

一年前（2024年5月），Marni就更换了首席执行官，由OTB集团创始人兼董事长Renzo Rosso的儿子Stefano Rosso担任，接替了2019年以来担任该职位的Barbara Calò。他毕业于纽约时装技术学院FIT，曾担任同集团品牌Diesel首席执行官，目前还兼任Maison Margiela首席执行官，几乎是准备接班的节奏。

Jil Sander更换创意总监之前，也是先任命了LVMH集团资深高管、FENDI董事长兼首席执行官Serge Brunschwig接替Ubaldo Minelli担任集团首席战略官及Jil Sander首席执行官的。据消息人士透露，Marni的调整已谋划超过半年。Stefano Rosso的任务就是要Marni实现增长。

根据OTB集团在今年2月18日发布的2024年财报显示，集团总销售额按固定汇率同比下滑4.4%至18亿欧元，净收入同比下跌3.1%至17亿欧元；EBITDA（息税折旧及摊销前利润）为2.76亿欧元，比2023年同期的3.49亿欧元下降了20.7%；营业利润则为4400万欧元，而2023年为1.4亿欧元。在奢侈品行业放缓的大背景下，OTB集团这样的小型奢侈品牌矩阵就更容易被风浪所波及。

2024财年，OTB集团旗下几个奢侈品牌表现都差强人意，只有Maison Margiela和Diesel销售额有所增长，分别增长了4.6%和3.2%，Jil Sander和Marni陷入了停滞，并且在批发渠道下滑显著。OTB集团的零售渠道仅占销售额的57%，远低于其他奢侈品公司（截至2024年底，OTB集团拥有608家门店，在100多个市场拥有各种分销模式）。这也造成了Maison Margiela、Jil Sander和Marni这些品牌的定价混乱。一些批发渠道上的产品价格远低于门店。

而过去几年，OTB集团扩张的节奏远超过了市场需求。2022年，OTB集团旗下四个品牌Marni、Maison Margiela、Jil Sander和Amiri同期于上海锦沧文华广场开出旗舰店，代表着疫情后奢侈品行业繁荣的景象。到了2024年底，OTB集团仅在中国境内就开设了103家店铺。这种高速开店的模式，并没有带来想象中的业绩成倍增长，却变成了巨大的运营成本单元。

于是，OTB集团又开始持续缩减线下渠道。以Marni在中国市场的店铺为例，去年Marni关闭了位于北京老佛爷商场、三里屯北区、香港置地广场、铜锣湾崇光百货以及厦门万象城等多家商业中心的门店。目前，Marni在北京仅剩SKP和国贸2家店铺，而巅峰时期在京门店多达5家。

扩张的脚步放缓了，OTB集团的上市计划也随之延期。原本在2022年宣称的「2024年上市」，到了第二年就在宣传口径上被延后到了2025年。去年，Renzo Rosso又将上市时间推迟至2026年。

更换创意总监成了激活OTB集团旗下各大品牌的方法，伴随着John Galliano离开Maison Margiela，Meier夫妇离开Jil Sander，Francesco Risso离开Marni，这些品牌又将经历一次重启。

不过，OTB集团似乎并不想让这些品牌驶向新的领域，而期待它们找回过去的消费者。Glenn Martens比起John Galliano更接近于创始人Martin Margiela风格的解构主义。其副线MM6重新回顾Martin Margiela的遗产也说明了一切。来自Bally的Simone Bellotti似乎也比来自Supreme的Luke Meier更接近于创始人Jil Sander的那种存粹的极简主义。传言中的Ellen Hodakova Larsson则和Marni创始人一样有着和大部分消费者同样的女性视角。

其实，在John Galliano、Francesco Risso执掌帅印的时代，Maison Margiela与Marni都是在通过大量的商业化配饰赚钱，店铺陈列与创意总监在秀场上的展示形成了巨大的割裂感。Jil Sander也在通过潮流化的单品和配饰拉动销售，而曾经让Jil Sander引以为傲的面料优势、精裁技术被稀释。

如今的调整或许是对奢侈品泡沫化的过去10年一种矫正。